Солнечный город

Самое главное: какой мы представляем себе Гавану по книгам, фильмам и рассказам друзей, такой она и оказывается на деле. К ее берегам идеально причалить на круизном лайнере. Тогда в первые же мгновения получится окунуться в городской ландшафт, в котором купола заложенных еще испанцами строений сменяются шпилями индустриальных зданий, напоминающих о традициях советской архитектуры, а католические соборы и монастыри соседствуют с золотыми куполами православной церкви — храма Казанской иконы Божией Матери. Но можно увидеть все это и с воздуха, прилетев прямым рейсом «Аэрофлота». Для пересечения границы виза россиянам не требуется. На Кубе нашим всегда рады.

Стоит на чуть-чуть продвинуться вглубь города, и сразу сталкиваешься с его самобытностью: везде снуют ретроавтомобили, между ними степенно курсируют запряженные лошадьми повозки, старинные отреставрированные здания чередуются с ветхими трущобными строениями, каждый второй встречный важно дымит сигарой, а кто-то сидит на бордюре, попивая мохито — здесь это не возбраняется даже на завтрак.

Старая Гавана — или, как скажут местные, «Ла-Абана-Бьеха» — словно музей под открытым небом. По лабиринту красивых улочек можно бродить днями и ночами. Чаще всего маршрут прогулок здесь начинается с одной из четырех площадей, расположенных по соседству друг с другом, — одна эффектнее другой.

Мы начинаем с Пласа-де-Сан-Франсиско, на которой находится бывший монастырь, а ныне Музей религий Святого Франциска Ассизского. В связи с тем что прямо напротив — порт, куда пребывают круизные лайнеры, на площади всегда много уличных артистов: живые скульптуры, облаченные в яркие национальные одежды кубинцы, активно предлагающие за 2 кука (кубинских конвертируемых песо) с ними сфотографироваться.

Далее — Пласа-де-Армас, старейшая в Гаване, ранее бывшая просто военным плацем, что ясно из названия. В ее центре — сквер и памятник Карлосу Мануэлю де Сеспедесу, одному из лидеров Десятилетней войны против испанских колонизаторов, начавшейся в 1868-м. «Отец Родины», как называют его кубинцы, первым освободил своих рабов и принял их в свой повстанческий отряд.
Переходим на Кафедральную площадь — Пласа-де-ла-Сьенага — с главным католическим храмом страны — собором Святого Христофора. Храм примечателен тем, что не менял облика с момента своего основания, то есть с XVI века. В этом сооружении, являющемся отличным образчиком колониального барокко, висят копии картин Питера Пауля Рубенса и Бартоломе Эстебана Мурильо, одно время здесь хранились останки Христофора Колумба. На площади ежегодно устраивается выставка современных скульпторов, которая длится месяц, но работы участника — победителя народного голосования могут задержать и подольше, на целый год. В настоящее время там установлен памятник женщине, оседлавшей петуха. Из одежды на ней только туфли на высоком каблуке, а петух на Кубе символизирует мужчину. Так что скульптура в ироничной форме демонстрирует реальную расстановку сил в местной семье

Двигаемся на Старую площадь (Пласа Бьеха), которая некогда именовалась Новой и была центром Гаваны, однако вслед за статусом утратила и название. Так как площадь находится на пересечении четырех улиц, на ней причудливо переплелись несколько архитектурных стилей: европейское барокко, неоклассицизм и модернизм. Гавана часто была обителью и источником вдохновения людей творческих. В первую очередь это касается Эрнеста Хемингуэя, который жил на Кубе подолгу, бродил по барам, писал романы и рыбачил. Желающие прикоснуться к истории автора повести «Старик и море» и романа «Прощай, оружие!» могут зайти в отель Ambos Mundos, где в номере на пятом этаже (здесь останавливался писатель) расположен небольшой музей, или в бары El Floridita или La Bodeguita del Medio — пропустить стаканчик.

Чтобы еще глубже узнать о жизни писателя на Кубе, можно двинуться в пригород Гаваны, в Сан-Франсиско-де-Паула, где в поместье «Финка Вихия» в течение 20 лет наездами жил Хемингуэй. Сегодня здесь музей: внутрь, правда, никого не пускают, но интерьер, сохранившийся со времен жизни писателя, не возбраняется рассмотреть в окна — его кабинет, спальню и зал.
Но вернемся в Гавану — самый вкусный мохито можно выпить в старом городе в баре отеля Hotel Los Frailes, где его готовят на основе двух видов рома, а подают официанты в одеждах монахов. Это, к слову, очень комфортабельный и аутентичный отель с отличным местоположением.

Кстати, в Гаване совсем необязательно ходить проторенными маршрутами, можно сойти на совсем нетуристические тропы. С риском увидеть изнанку яркой Гаваны — с обветшалыми и убогими лачугами, беднотой, заодно узнать, как живет простой люд. Впрочем, тут нередко попадаются бюджетные и при этом приличные отели, рестораны и бары.

Один из вечеров стоит посвятить кабаре Tropicana — с самым масштабным и красочным шоу. Билеты по цене 75 долларов, но рассадка хаотична, так что никто не гарантирует мест перед самой сценой. Обязательно надо прогуляться по Пятой авеню, что в районе Мирамар, самой красивой улице города. Когда-то здесь селились богатые иностранцы, они строили монументальные жилища, сегодня перешедшие во владение иностранных посольств, музеев и ресторанов. Любопытно, что район напоминает нам Манхэттен: улицы и авеню пронумерованы, расположены параллельно и перпендикулярно — сориентироваться легко.

Устав от жары, можно скрыться от нее на время в одном из парков. В довольно маленьком, носящем имя революционера Эмилиано Сапаты парке растет самое большое на Кубе шагающее дерево: его высота — более 20 метров, площадь — более 200 квадратных метров, а возраст — более 200 лет. Неизгладимые впечатления остаются после посещения Гаванского леса: здешняя растительность сохранилась в своем первозданном виде и позволяет представить, каким был остров Куба до того, как сюда приплыли испанцы. Не только этим примечателен парк — он уже давно стал точкой сбора приверженцев религии вуду, которые ежедневно проводят здесь обряды жертвоприношений. Поэтому, шагая по дорожкам, смотрите под ноги, рискуете споткнуться о голову ягненка или тушку курицы.

Самая известная точка Новой Гаваны — площадь Революции (Пласа-де-ла-Революсьон). Созданная во времена диктатуры Фульхенсио Батисты, площадь сначала называлась Гражданской, но новое имя и репутацию обрела уже после Кубинской революции. На площади часто обращался к согражданам Фидель Кастро, который, как правило, выступал по несколько часов без перерыва, а однажды за семичасовую речь попал в Книгу рекордов Гиннесса. В центре площади расположена огромная стела — мемориал имени кубинского поэта и писателя Хосе Марти. Раньше на крыше была смотровая площадка, с которой открывался захватывающий дух вид на Гавану. Сейчас вход наверх закрыт. Нельзя не заметить и еще два здания на площади. На их фасадах изображены два любимых героя Кубинской революции — Эрнесто Че Гевара и не менее чтимый Камило Сьенфуэгос, погибший в авиакатастрофе при странных обстоятельствах. Под ликом Камило написана его фраза Vas bien, Fidel — «Ты прав, Фидель», ставшая одним из знаменитых слоганов революции.

Проехав на машине по подводному туннелю Гаванский залив, можно попасть к крепости Эль-Морро, построенной в XVI веке, полностью разрушенной впоследствии и восстановленной два столетия спустя. Именно здесь можно сделать то, что не удалось на площади Революции, — взглянуть на город. В тот момент, когда Гавана покажется вам уже хорошо знакомой, отправляйтесь в прибрежный район Хайманитас в 15 километрах от центра. Там живет и работает художник-мозаичник Хосе Фустер. В своем доме и окрестностях он создал удивительно яркий футуристический мир мозаичных панно, скульптур, картин и расписных изделий. По словам автора, его вдохновляло творчество Пикассо и Гауди, а попав в парк Гуэль в Барселоне, он понял, к чему стремиться. В доме мастера можно купить сувениры и некоторые его работы, а само посещение совершенно бесплатно. Ну и конечно, не забудьте отправить близким открытку. Тем более что почтовые ящики в Гаване очень колоритны.